У Швейцарии безупречная репутация в глазах россиян: красивая страна с календарей, горы, аккуратные домики. Берн, Базель, Лозанна – названия городов звучат музыкой. Всё настолько хорошо, что россиянин эту благодать обходит стороной – у страны репутация безумно дорогой. Так что даже состоятельные любители горных лыж едут куда попроще.
При личном знакомстве она оказывается ровно такой, как её живописали, хотя до последнего момента не веришь, что такая красота и благополучие могут существовать наяву. Но природа Альп великолепна, и её благоразумно сохранили. Еще бы – это то, что местных жителей кормит уже более двухсот лет. Когда туризм появился в современном понимании этого слова, первой туристической меккой стала именно Швейцария.
Теперь о благополучии. Когда другие европейские страны рвались в империи и к заморским владениям, флегматичные швицы сделали прямо противоположный выбор. Да и быть по-другому не могло: моря-то у них нет, страна маленькая. И если сегодня подводить итог, оказывается, что небольшая страна в горном сердце Европы обеспечивает своим жителям качество жизни выше, чем её соседи, бывшие некогда империями – благосостояние больше, проблем меньше…
Вообще, во-многом Швейцария напоминает Россию. Нет, не качеством жизни J - пестротой. И в том, как здесь управляются с этой пестротой, тоже стоит поучиться. Здесь на малюсенькой территории уживается четыре языка. Какой из них основной, государственный? Нету такого, все равны. И это не конституционная декларация, а реальность – всего за час-два на поезде можно переехать из немецкой части во французскую или итальянскую, и всякий раз будет меняться уклад жизни людей. Соответственно, нет никакой угрозы «онемечивания» или «офранцузивания»… Ах, да, четвертый язык – архаичный ретороманский, на котором говорят осевшие в горных долинах на востоке страны потомки римских легионеров.
Мы жили в Цюрихе, и это была ошибка в свете того, что мы хотели посмотреть страну. Селиться надо было в центре страны – например, в Берне, чего мы и советуем всем, кто поедет по нашим следам. Ездили, как и в прошлых путешествиях, поездами – ходят они достаточно часто, и никаких забот с парковками. Да и тяжеловато было бы вечером после дня интенсивных прогулок рулить через всю страну домой…
Запланировать все поездки можно еще дома, воспользовавшись сайтами http://www.eurorailways.com/timetable/index.htm или http://www.sbb.ch Последний сайт даже распечатывает нужные вам расписания по нужному вам маршруту со всеми пересадками в формате PDF. Есть только одна странность: на обоих сайтах выдают очень странный маршрут между Цюрихом и Лозанной с двумя пересадками, хотя в Лозанне останавливается экспресс «Цюрих-Женева». Так что доверяй, но проверяй…
Если говорить о самом Цюрихе, то он – типичный немецкий городок. От вокзала идет торговая Банхофштрассе (хотя не сравнить её с мюнхенской), которая в итоге приводит вас на берег Цюрихского озера, уходящего за горизонт. Здесь же причалы для прогулочных катеров. Красиво, интересно, но, откроем вам тайну, проплыть на катере по Люцернскому озеру - значительно более захватывающий опыт.
Если пойти от Банхофштрассе направо, по приятному парку вы будете идти берегом озера и любоваться утками и лебедями, в итоге достигнув яхт-клуба. Если уйти налево, то вы в итоге пойдете обратно берегом реки Лиммат. Здесь по обеим берегам старая, средневековая часть Цюриха с церквями, ратушей и прочими реликвиями. К сожалению, всё настолько отреставрировано и вылизано, что ощущения старины не сохранилось…
До другого типичного немецкого городка, Берна поездом от Цюриха час езды. Здесь озера нет, зато старый город на крутом холме полукругом охватывает река, отчего возникают смутные ассоциации с испанским Толедо. Несколько более изошренная архитектура, так что есть на что поглазеть – и нарядные средневековые улочки, и не без помпезности дворец правительства Конфедерации. Вокзал сверхсовременной архитектуры, над которым возвышается знаменитый Бернский университет (его навеки прославило уже то, что в нем работал Эйнштейн)
К сожалению, когда мы там были, центральную улицу города реставрировали, грохот стоял невыносимый, и вдоволь наахаться настроения не было. Осмотрев все достопримечательности, мы поехали в Люцерн.
А там нас попутали бесы – напротив вокзала расположены причалы прогулочных катеров. И мы отправились на часовую прогулку по идиллическому озеру, над которым нависают поросшие лесом горы. Там и сям на берегу умилительные городки из маленьких домиков, утопающих в цветах. Доплываем до одного из таких – Веггиса, где нам по идее надо подождать десять минут и пересесть на обратный катер. Но мы идем на станцию фуникулера… и попадаем в настоящие горы, где альпийские коровы гуляют по лужайкам елового леса. Небольшой отель пустует, дожидаясь горнолыжного сезона. Но, право же, невыносимо хочется остаться здесь, и остаться в Веггисе у воды. Аккуратная, как игрушечная, железнодорожная станция, откуда поезда уходят еще выше, на Риги-Кульм, гору трехкилометровой высоты.
В Люцерн возвращаемся затемно, наскоро обходим достопримечательности, первейшая из которых – сохранившийся со средневековья деревянный мост. Еще в Люцерне положено есть швейцарское фондю (здесь его родина), что мы и делаем: белый хлеб макается в расплавленный сыр с добавлением белого вина. Это, естественно, в ресторанчике под открытым небом где-то за ратушей, на узеньких улочках старого города.
А вот следующий день всецело посвящаем горам. Наша цель – ЮнгФрауЙох, самая высокорасположенная горная станция в Европе. Наверное, Швейцария единственная страна, где можно на поезде приехать на вершину или прямо к горнолыжному подъемнику. ЮнгФрау в этом смысле – это вообще рекорд. Здесь на одну из высочайших вершин Европы ведет… туннель, построенный еще в 1912 году. И вот мы добираемся с тремя пересадками: с магистрального поезда на местную электричку, затем на поезд горной железной дороги, а потом на подъемник, курсирующий в тоннеле. На всех пересадках хочется остаться – так красиво и уютно. Красиво везде, виды из окна поезда – непрерывный настенный календарь.
Но что поражает больше всего в этой царстве обустроенной природы? Расписания. Поезда ходят не то чтобы часто, но время их прохождения идеально скоординировано и по листку с расписанием видишь, что добраться от горы до аэропорта Цюриха или Берна можно, почти не ожидая на пересадках. Кстати, буклеты, выдаваемые на платформах в деревушках, содержат как раз полную информацию о том, как доехать до аэропорта! Покатался, посмотрел на часы – и поехал на самолет.
Сама ЮнгФрауЙох – серебристое здание, похожее на космическую станцию, вознесенное на крутой горный пик. Прогулочная площадка, выход на ледник… Ну, да, как никак высота порядочная, тут уже минус даже в сентябре, когда внизу более двадцати. Кстати, ощущается и разряженность воздуха, если пройтись слишком быстро, голова начинает кружиться, ноги наливаются свинцом, в глазах темнеет, печень колет, почки ноют. И в легких хрипы.
Самое неприятное, что здесь облачно. То есть мы в облаке, и никаких сказочных видов нет – ничего не видно уже в десяти шагах. Только ветер завывает, и виски сжимает. Но горы явно стоили того, чтобы полдня ехать туда, и полдня обратно.
В часе езды от немецкого Берна – абсолютно французские Женева и Лозанна. Собственно, и до самой Франции здесь несколько десятков километров. Женева оказывается маленьким Парижем, где на каждом углу торгуют часами. Лозанна поинтересней – тихий город, сбегающий с гор к озеру. Все исторические достопримечательности – на самой верхотуре, там же исключительно трудные для освоения по причине крутизны променады, а вот курортная Лозанна, все знаменитые отели – у воды, отчего город сильно напоминает Ниццу. Неудивительно, что в городе населением несколько сот тысяч есть своё метро – эдакий подземный подъемник. Сидеть в парке у воды, поглядывая на горы на французской стороне, можно бесконечно.
Заразившись страстью к дальним переездам, на следующий день мы отправляемся еще дальше – в Лугано, то есть в не сильно знаменитую Итальянскую Швейцарию. Дорога туда идет через знаменитый Сент-Готардский перевал, веками служивший торговой артерией Европы, а в XIX столетии давший возможность продемонстрировать свою стойкость суоворвским богатырям. Правда, сегодня через перевал идет только старая автомобильная дорога, новая трасса и железнодорожный путь идет через длинный тоннель. Поэтому по пути делаем остановку, пересаживаемся на местную электричку, дальше снова на фуникулер. И опять три с лишним тысячи метров… и опять мы в облаке. Скалы, снег, закутанные по уши швейцарские дети на экскурсии с ужасом взирают на русского в пиджаке.
И в третий раз о швейцарских горных железных дорогах. Узкоколейка проложена по гребню всего альпийского хребта, проходящего с запада на восток через всю страну. То есть от Сент-Морица можно проехать без пересадок до Зерматта, а там уж и до Женевы рукой подать. И опять эти расписания, разжевывающие дорогу от горнолыжного склона до аэропорта…
За туннелем, за хребтом меняется всё – климат, стиль зданий, язык. Это настоящая Италия! А Лугано – настоящий итальянский городок, вытянувшийся вдоль озера, ничем его не отличить от городков вокруг озера Комо. В принципе, оно тут недалеко, за полоской воды – Италия. А то, что за набережной не Средиземное море, а тишайшее озеро, лишь придает обстановке дополнительный аристократизм.
Но если искать рекордное место с точки зрения «рукой подать» - это Базель. Государственная граница начинается сразу за его городской чертой, причем, если смотреть с обзорной площадки у кафедрального собора, по левую руку будут холмы Франции, а по правую – Германии. Возможно, из-за такого смешения народов, Базель – город очень шумный и веселый. Чего стоит только невероятная совершенно ратуша красного цвета и с цветными фресками…
Но что же стоит сказать, если подводить итоги? Города здесь интересны не столько достопримечательностями, сколько атмосферой, уютом. Но еще больше покоряет природа, покоряют эти деревушки, где можно перевести дух в полном покое, но и полном комфорте. Как это там, в «Семнадцати мгновениях весны»? «Пьяный воздух свободы сыграл с профессором злую шутку». Воздух Швейцарии действительно пропитан покоем и свободой, даже когда стоишь в центре немаленького по местным понятиям городка. Но, конечно, никаких злых шуток он не играет.
И в завершение – о финансах. Швейцария оказывается вовсе не такой уж дорогой страной, как это рисует молва. Возможно, в Давосе или Сент-Морице действительно цены запредельные (как, гм, в кафе на берегу в Лозанне). Но в общем и целом – среднеевропейский уровень. За исключением железных дорог – вот здесь дороговизна ужасная. Но любезные швейцарцы и тут подают руку помощи: иностранец может приобрести в любой кассе проездной SwissPass на несколько дней, на группу (но тогда ездить надо будет всем вместе), есть еще более дешевый молодежный тариф. Конечно, и так получается дороговасто… Но вот этих денег Швейцария точно стоит.
Как стоит она и того, чтобы возвращаться в неё снова и снова.