МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В СЕВЕРНОЙ ИТАЛИИ

И снова май, и снова Европа… В прошлом году мы провели волшебную неделю в Южной Германии. В этом году решили сместиться южнее и осмотреть северную Италию: Милан, Флоренция, Венеция, а из последних двух городов однодневными вылазками – Пиза, Верона, Виченца. Срок путешествия решено продлить до 12 дней, для чего уехать 27 апреля, а вернуться, естественно, накануне Дня Победы.

Поскольку родные для нас «Уральские авиалинии» летают в Мюнхен лишь раз в неделю, пришлось воспользоваться услугами Lufthanz’ы, которая вдобавок обеспечивала перелет своими рейсами через Франкфурт до Милана и из Венеции. Конечно, есть всегда вариант перелета в Европу через Домодедово, но… ежу понятно, что уважающему себя уральцу не пристало лишний раз портить себе настроение соприкосновением с Москвой.

Транспорт

В качестве транспорта для переездов на месте была избрана железная дорога. Потому что я ориентировался на посещение городов, а там машина абсолютно бесполезна или становится обузой. Что касается перемещения между городами, то поезд едет ненамного медленнее, ходят поезда достаточно часто, так что неудобств не возникает. Опять же, приезжаешь в новый город не уставший.

Распланировать все поездки можно уже дома, воспользовавшись http://www.e ur orailways.com/timetable/index.htm

 - вам будут предложены все варианты прямых и пересадочных поездок между любыми пунктами, причем в случае пересадок вам расжуют, с какой платформы на какую нужно перейти, а если с вокзала на вокзал нужно добраться – то и маршрут городского транспорта. Причем время на пеший переход или поездку на трамвае учтено при расчете «склейки». Единственное, в чем безбожно врет сайт – это цена билетов (в реальности почему-то получается дешевле J)

Поезда в Италии, как и по всей Европе делятся на скоростные (индексы ES, ICE) и «регионали» (RR). Последние идут со всеми остановками, и несколько уступают первым в комфорте. Цена отличается ОЧЕНЬ СИЛЬНО. Однако на фоне остальных трат даже билет на «Евростар» между Флоренцией и Венецией (около 60 евро на двоих) супердорогим не кажется. Из Флоренции в Пизу (час пути) «регионалем» - всего 10 евро за двоих.

Что плохо, на поездах часто стоит время отправления поезда, то есть «зависать» в городах по пути (как это можно делать в Германии или Испании) не получится. Что хорошо, билеты продаются не только в кассе, где очередь, но и автоматом, который берет и наличку, и платежные карты, а интерфейс его понятен и дружественен.

Навигация

Одна из главных проблем при самостоятельных поездках – это ориентирование в городах. Во-первых, как добраться до исторического центра? Во-вторых, достопримечательности часто расположены не кучно.

В Испании есть добрая тема на вокзале бесплатно давать желающим план города, в Германии и Италии такого радушия я не заметил. Путеводители, которые можно купить в России, грешат лаконизмом. Хотя, конечно, если поблуждать по италоязычному Инету, можно нарыть все необходимые сити-планы.

Лично я решил эту проблему более основательно, досыта наблуждавшись по незнакомым городам в предыдущих поездках. Есть такая полезная вещь – приемник спутниковой навигации Garmin V, в который можно загружать подробнейшие цифровые карты нужной местности. На планах городов отмечены достопримечательности, вокзалы, парковки, кафе-рестораны, гостиницы, улицы. В случае с крупными городами – не только улицы, но и номера домов.

Приемник показывает ваше текущее местоположение, план окружающей местности и как добраться к интересующему вас месту. Garmin V – модель продвинутая, она показывает направление на цель не по прямой, а высчитывает трассу по существующей дорожно-уличной сети. Что вовсе бесценно для автомобилистов, поскольку учитываются улицы с односторонним движением, съезды с автотрасс и развязки. Даже чисто финансово затраты на навигатор себя оправдывают, поскольку время в загранпоездке, которое вы можете потерять на блуждании – это те же деньги.

Правда, если надумаете покупать, проследите, чтобы вам продали европейскую версию поставки прибора, в комплекте с которым идут карты Европы. Есть еще американская, с которой поставляются карты США и Канады; отдельно комплект карт на CD стоит весьма дорого, да его еще и найти надо в продаже, если вы не имеете счастья жить в Москве или Питере.

Однако при блужданиях в средневековых городах есть серьезная проблема – на узких улочках дома заслоняют большую часть небосвода, прибор не «видит» спутников и потому местоположение определить не может. Остается пользоваться им как обычной картой города с функцией прокладки маршрута и поиска по адресам, а местоположение, если уж так заблудились, определять, выйдя на какую-нибудь площадь.

27 апреля. Франкфуртский забег.

«Люфтганза» - авикомпания достойная во всех смыслах. Почти пятичасовой полет из ЕКБ проходит весьма комфортно. Но… самолет еще полчаса кружит над аэропортом. В результате до окончания посадки на миланский рейс остается всего 15 минут (зарегистрировали нас на него еще в ЕКБ, и багаж приняли до Милана). Вылетаем с ручной кладью из самолета, ловим за платок встречающую рейс сотрудницу авиакомпании. Она сверяется со списком и предупреждает нас, что номер гейта другой, чем тот, который у нас в талонах. Как туда попасть? Просто – спуститься на этаж ниже, сесть в электричку (!!!), доехать до терминала А-В, подняться на этаж выше и найти нужный номер.

Бежим, прыгаем в электричку, поднимаемся на лифте… и попадаем в очередь на паспортный контроль. Оказывается, визы проверяют здесь, со всеми прилагающимися медленными немецкими разговорами о том, где мы будем жить, и есть ли у нас обратные билеты.

Дальше еще примерно километр бегом по прямому коридору терминала к нужному выходу мимо кондитерских лавок и «дьютиков». Сотрудницы «Люфтганзы» с милой улыбкой наблюдают мой финишный рывок. То ли из-за нас, то ли просто так вылет задержали минут на 15.

Самая фантастика: багаж!!! успели!!! перегрузить!!!

27-29 апреля. Милан.

Если вы желаете просвещаться духовно и интеллектуально, пометьте себе где-нить: в Милане смотреть нечего. Есть восхитительный кафедрал, который можно осмотреть за несколько часов.

Именно часов, поскольку помимо прогулки вокруг собора вас ожидает еще и прогулка по его крыше. Там можно не только вблизи посмотреть на витиеватую готику собора, но и открывается волшебный вид на город, на который вместе с вами смотрят и статуи святых – каждому вроде как выделен под попечение свой сектор города…

Есть леонардовская «Тайная вечеря» в одном из монастырей (билеты на просмотр надо заказывать заранее). И… всё! Основная часть Милана – помпезная до безвкусия архитектура конца XIX века.

Есть, конечно, и восхитительные образцы этого безвкусия – например, торговая галерея Виктора-Иммануила, пассаж, крытая торговая улица. Конечно, внутри она мало чем превосходит питерский Пассаж и тем более три линии московского ГУМа (мы сейчас говорим об архитектуре, а не о качестве магазинов!), однако великолепие ГУМа скрыто за псевдостаринным внешним обликом, а входная группа Пассажа – лишь один из ряда домов по Невскому, да его еще и разглядеть надо с узкого тротуара.

А тут вход с Соборной площади буквально зовет, и ошалевшая лошадь по королем на памятнике Виктору-Иммануилу буквально не знает, что ей делать: то ли на собор любоваться, то ли за шелковыми галстуками в галерею зайти.

Пройдя через галерею, попадаем на площадь Ла-Скала. Правильно, знаменитейший театр находится там, но заметить его непросто. Фасад его мал и скромен, чем-то напоминая старый МХАТ в Москве. С Большим ему явно не тягаться фасадом, как и с Маринкой, парижской Гранд-Опера или венской Оперой. Да что там, в Екатеринбурге оперный театр тоже выглядит нарядней!

Туристов в городе мало, и поэтому, вы будете смеяться, кормят плохо – готовят отвратительно, и даже просто сесть негде. Конечно, еще здесь есть бутики прославленных брендов, одни уличные витрины которых – шедевры современного дизайна, есть множество магазинчиков попроще на Корсо Буэнос-Айрес, есть некие магазины распродаж в пригороде…

Ах, да, еще заслуживает внимания выставка моделей самолетов в аэропорту Мальпенза и абсолютно безумной архитектуры Центральный ж.-д. вокзал.

А еще нас судьба занесла в музей природоведения со скелетами динозавров и чучелами лосей. Очень познавательно.

И еще можно нехило позабавиться, наблюдая за жителями Милана. Они столь стильны и элегантны, но… удручающе холодны. И в этом смысле похожи на сумрачноватых венцев (что не удивительно, если учесть длительное нахождение Милана под австрийским владычеством.

Короче говоря, Милан – это не Италия. Но и не Германия или Австрия. Нечто само по себе. Лично мне там было неуютно… а мне редко где бывает неуютно!

30 апреля – 4 мая. Флоренция.

После брожения по Милану старушка Флоренция кажется живительным глотком. Выбранный по Интернету отель оказывается у самого вокзала, но вокзал во Флоренции практически в центре – мимо монастыря Санта-Мария-Новелла, еще три минуты пешком – и вот вы уже у Кафедрала, своим мраморно-зеленым кружевом почему-то напоминающим что-то типа Ярославского вокзала.

Кстати, в Санта-Марии когда-то прошел объединительный собор католической и православной церквей, где была подписана знаменитая, но так и не выполненная уния. И примерно в те же годы в одной из его капелл собрались семь благонравных девушек и трое юношей, каждый рассказал по десять баек…  и получился «Декамерон».

Флоренция – крохотный город, история и памятники искусства расположились в нем с потрясающей плотностью. Бродишь, и всё пытаешься понять, как это могло случиться, такое невероятное изобилие.

Уже в XI веке здесь стоят крепкие дома, но жители их особым добронравием не отличаются (позже, впрочем, тоже). Обязательная принадлежность каждого дома – башня, в которой обитатели укрывались от набегов… нет, не разбойников или супостатов, а соседей.

Но уже в конце XIV века, когда в далекой России Куликовская битва, здесь живет 90 тысяч человек и решают построить собор, который бы вмещал всех. И строят его, украшая каждый сантиметр снаружи мраморной резьбой, а внутри – картинами и росписью. Бесятся эдакие купчики с жиру – хотим, чтобы красиво было!

Хотя их собственные палаццо так и остаются огромными, но суровыми махинами, и они не кажутся мрачными лишь потому что сооружены не из серого камня, а желтоватого песчаника. Высоту боевых башен законодательно ограничивали 50 метрами, чтобы ограничить «гонку вооружений». Тоже, в общем, можно обалдеть – в XII веке эти люди строили едва ли не небоскребы!

Если вы не специалист в архитектуре и искусстве, оставьте планы бродить по Флоренции с путеводителем. Всё равно в голове застревают лишь какие-то обрывки. Так что лучше бродить просто так, проникаясь атмосфЭрой J города, где творили Микеланджело и Бруннелески, и почти не изменившегося внешне за последние 500 лет.

Уральцу же во Флоренции тем более уютно, поскольку здесь жили несколько поколений заводчиков Демидовых. По пути между Флоренцией и Пизой мелькает название «Сан-Донато» - фамильное имение Демидовых, давшее им некогда право именоваться не просто аристократами, а итальянскими аристократами, а на фамильном гербе скрестить горнозаводскую кирку и флорентийскую фиалку. В итоге на земле есть еще одно Сан-Донато: чуть севернее Нижнего Тагила. К слову сказать, Демидовы принимали огромное финансовое участие в достройке флорентийского кафедрала, поскольку фасад его спешно доделывался аж в середине XIX века, когда Флоренция ненадолго стала столицей объединенной наконец уже Италии. 

Другое почти обязательное занятие во Флоренции – это еда. Со мной можно спорить,  но кулинарное сердце Италии бьется именно здесь. Нет, не спрашивайте пиццу – она южнее, в Неаполе. На пшеничных полях Тосканы (столицей коей и является Флоренция) родились прославленные «пасты», а в здешних виноградниках – кьянти и вальпочинелло.

Поэтому плохо поесть во Флоренции трудно. Если же вы не плюхаетесь в первом попавшемся месте, а идете в проверенное место вроде тех, что перечислены в путеводителе «Афиши» - наслаждение гарантировано!

Правда, стоит учесть существенное «но». Итальянцы работать не любят, в том числе и те итальянцы, которые держат рестораны, остерии и пиццерии. Открывшись в 12.00, заведения работают примерно до 14.30, а потом закрываются аж до 19.30, чтобы открыться… ну, примерно до 23.00. Вот и извольте вписываться в эти «окна». Некоторые ресторанчики и вовсе открываются только днем или только вечером.

Любителям кофе и пироженых тоже придется обломаться – указанный формат здесь не сильно распространено. Тут вам не Австрия и не Германия. С чем раздолье по-настоящему, так это с мороженым, которое здесь продается на всех углах, причем свежайшее и с добавлением натуральных ингридиентов.

Короче, гулять бы по здешним улочкам да гулять, заглядывая во многочисленные остерии или лакомясь прямо на улице свежей клубникой… а если надоест, поехать в здешние тихие винные пригороды… Ан нет, туриста тянет куда? В галерею Уффици. 1 мая она не работала, потому что это первое мая, 2 мая – потому что это был понедельник. Мы пришли 3-го почти сразу после открытия. И попали в огромную очередь. Те, кто купил экскурсию, естественно, проходили вперед. А мы в общей сложности отстояли ПЯТЬ ЧАСОВ. Еще ладно, что было не очень жарко. И запечатлелись, когда до конца очереди оставалось уже человека три…

Два часа примерно ушло на знакомство с шедеврами галереи, и в итоге все эти «мадонны кон бамбини» и «благовещения» путались в голове. Но пятичасового стояния и последующей усталости она явно не стоила. Лувр и Эрмитаж гораздо больше и насыщенней; хотя, конечно, подлинный ценитель итальянского Возрождения её миновать не может. Но я сомневаюсь, что это ценители образовывали пятичасовой хвост…

Вывалившись на улицу, мы решились на еще один подвиг и отправились в Галерею академии. Очереди, к счастью, не было, хотя вокруг Давида клубилась дежурная толпа: спереди скульптуры – ценители, сзади – озабоченные дамы, медитирующие понятно на какую часть скульптуры.

Если закруглять тему с музеями, можно указать еще один небезынтересный художественный музей Флоренции – музей кафедрального храма, где собраны, к примеру, статуи, когда-то стоявшие в кафедрале и на его фасаде, а позднее по разным причинам снятые. Один из центральных экспонатов – знаменитая «Пьета» («Снятие с креста») Микельанджело, последняя его работа, где одному из персонажей он придал свои портретные черты…

И уже дома, по художественным альбомам, мы обнаружили еще один музей, куда не зашли и даже не узнали вовремя о нем – музей Буонаротти. Впрочем, если говорить о шедеврах живописи, то они в этом городе – даже во вшеншне скромным старинных церквях. Прославленные гении Возрождения были весьма трудолюбивы J

Итак, сколько же времени нужно на осмотр Флоренции? Если «туристическим галопом», то хватит одного плотного дня (без Уффици, разумеется!). А если не спеша… Мы провели там три с лишним дня, и не скучали ни секунды, и вопросов «куда идти» не было.

Пиза

Хотя, пардон, на один неполный день мы отлучались до Пизы. За один час «регионалем» вместе с вполне культурно веселящимися итальянскими подростками (выходной день, они ехали на какой-то праздник с мячами) мы доехали до туда. Еще 10-15 минут тихими улочками через речку наверх – и вот мы в достаточно странном месте. Обычно кафедральный собор стоит в самом центре города и соседствует либо с ратушей, либо с дворцом местных повелителей. Это стандарт, по которому скроены практически все виденные мною средневековые города.

В Пизе всё не так. Кафедрал стоит на окраине, у самой крепостной стены. Ни ратуши, ни дворца рядом не наблюдается. Зато он явно не стеснен другими зданиями, стоит фактически на лугу, что дает возможность рассмотреть его со всех сторон. Впрочем, если снаружи ничего особенного (обычный тосканский мрамор J ), то внутри собор – это нечто. Обращает на себя нарядный золоченый и резной плоский потолок – чудится в этом некое восточное влияние, как будто потолок в чуть упрощенном виде перекочевал из арабских дворцов времен расцвета и заката халифата.

Рядом с кафедралом красуется беломраморный круглый баптистерий. Была в средневековой Италии такая тема, что в собор не имеет права заходить некрещеный человек. То есть даже чтобы покреститься. Для крестильных целей и приходилось возводить такие сооружения, причем уровнем и убранством не хуже собора.

Ну, и здесь же, разумеется – Башня. Судя по всему, это сооружение, которое сегодня воспринимается как главная достопримечательность города, по сути своей лишь довесок к кафедралу, то есть колокольня, «кампанилла», говоря по-итальянски. Это опять-таки здешняя манера – строить колокольни не в вместе с собором, а пристраивать рядышком, на каком-то расстоянии даже. Так и во Флоренции, и в Венеции…

Все три беломраморных строения – чудо зодчества, весьма прихотливая мелодия, застывшая в камне. И здорово, что на башню теперь можно подняться, чтобы обозреть весь ансамбль свысока.

Правда, стоит помнить, что билеты на башню продаются на конкретное время. Так что имеет смысл подойти к кассам перед тем, как вы будете осматривать собор и баптистерий, купить билет на ближайшее свободное время (а оно вряд ли будет раньше, чем через час-два), и уж потом осматривать местные красоты, дожидаючи своей очереди.

4-8 мая. Венеция.

От Флоренции до Венеции – часа три на скором поезде. Чудо знакомства происходит весьма своеобразно. Сначала, продравшись через промзоны Местре (город-близнец, выросший напротив Венеции на материке), поезд вдруг начинает лететь на морской гладью. Справа вы видите автомобильную дамбу, а дальше в обе стороны сколько хватает глаза – вода.

Спустя несколько минут можно уже различить впереди очертания острова и опять же какие-то промышленные постройки. Едва поезд перестает ехать над водой, начинаются вокзальные платформы. Всё, приехали. С багажом вы выходите на привокзальную площадь – и перед вами суета Большого Канала…

Однако до толчеи Сан-Марко и большинства других достопримечательностей достаточно далеко. И дело даже не в географическом расстоянии: ну что такое километр-полтора? Но пройти по лабиринту улиц и мостиков от вокзала до пьяццы Сан-Марко – дело непростое, и в итоге в памяти остается именно что большой и сложный переход.

Новому человеку не заблудиться в Венеции вообще невозможно. Указанный выше маршрут – это еще так, семечки. Кругом указатели, да и просто достаточно найти муравьиную (в смысле туристическую) тропу и двинуться по ней примерно в том направлении, где должен находиться интересующий вас объект.

А вот найти достопримечательность поменьше – задача почти что неразрешимая. Как люди находят свои отели для меня вообще осталось загадкой (мы-то жили в минуте от вокзала). Улицы кривые, сохранять на них направление даже приблизительное очень сложно. Даже подробные планы города содержат не все улочки, а для многих не приводят названий. Вдобавок Венеция действительно город небольшой, и нескольких минут ходьбы в неверном направлении достаточно, чтобы вас занесло в абсолютно другую часть города, нежели вам была нужна.

В итоге от упорядоченного осмотра города, кроме основных достопримечательностей (Сан-Марко и окрестности, Академия, церковь Санта-Мария-дель-Салюте), придется вообще отказаться. Специально сходить поглазеть на какую-то церквушку, про которую вы вычитали в путеводителе – занятие, которое может отнять несколько часов. Поэтому после того, как вы осмотрели «джентльменский набор» достопримечательностей, просто отправляйтесь гулять, определив для себя приблизительный район. Хитросплетения улочек будут постоянно выводить вас то к како-то дворцу, то к собору, информацию о которых можно будет узнавать по мере надобности из путеводителя… заодно узнавая, куда вас занесло! Подобное брожение весьма забавно, полно сюрпризов, а вот заблудиться в серьез невозможно – вы же на острове! Хотя Весьма утомительной может оказаться процедура возвращения домой вечером, когда вы устали, а дорога к отелю всё не находится…

И, разумеется, нужно пользоваться общественным транспортом. В большинстве других туристических городов он   

не нужен – везде проще поспеть пешком, чем разбираться в хитросплетениях маршрутов и тратить валюту. Здесь же катера-трамвайчики, снующие вдоль Большого Канала, действительно экономят время, если вам нужно попасть в какой-то конкретный пункт. Вы находите по карте ближайшую к точке назначения пристань, и уже от неё определяете маршрут.

Хотя, конечно, в Венеции надо не достопримечательности смотреть. Здесь сам город – одна достопримечательность, порожденная уникальным стечением природных и исторических обстоятельств. Несколько островков в лагуне, отгороженной от моря песчаной косой, где никогда не бывает высоких волн. Поэтому нет ни гранитных парапетов (тротуары всего на полметра выше уровня воды), ни набережных. Узкие улочки, горбатые мостики, дома с дверями на канал. Сюда стоит приехать уже за тем, чтобы провести несколько дней без машин и без мотороллеров, в абсолютной тишине. В Венеции нельзя спешить. Она со всей своей живописностью, обшарпанностью, тишиной открывается взору не просто неторопливому – медитирующему.

 Ну, а для ценителя истории и культуры без Венеции немыслимо не то что познание Италии (Венеция, конечно же, не совсем Италия – в культурном смысле), а познание Европы. На протяжении многих веков отшельники-венецианцы поплевывали со своих островков на строжайший запрет католической церкви торговать с «неверными». Отсюда и богатство города, и его отдельный путь в культуре: художественные традиции здесь формировались под явным влиянием Востока и особенно Византии, в состав которой Венеция даже некоторое время входила.

Поэтому главный собор Венеции донельзя похож на константинопольскую Ая-Софию, а лики святых на ранних иконах написаны в хорошо знакомой по родному искусству любому россиянину манере…

Наиболее исчерпывающее представление о венецианской живописи дает, разумеется, Академия. В своем роде художественным музеем, и весьма обширным, является Дворец Дожей. Если в Академии вас перекармливают религиозными сюжетами вроде похода св. Урсулы и 11 тысяч девственниц в Рим к Папе, то во Дворце Дожей царство парадных портретов и огромных батальных картин. В Венеции патриотизм и гордость достижениями своей страны переходил в фанатизм и самодовольство (увы, эта болезнь свойственна почти всем империям и великим державам).

Есть и еще два небезынтересных музея. Ка Пезаро – это собрание живописи XX века, избранные работы, приобретенные на Венецианском бьеннале. Тут и Кандинский, и Шагал, и Дейнека… В том же музее этажом выше – собрание японского искусства и предметов обихода (оружие, утварь). Расположенный же рядом с Академией Ка Реццоне – собрание венецианского художественного и прикладного искусства XVIII, когда некогда великая и могучая республика погрязала в довольстве, лени и разврате.

А вот поход куда не оправдывает затраченного времени – это музей (музейчик, точнее) Пегги Гугенхайм. Собрание живописи XX века интересное, но не более того. Самое занятное – это крыльцо и дворик, выходящие из музея на Большой Канал. Там можно подышать свежим воздухом (весьма актуально, поскольку народу в небольшой музей набивается много, а кондиционеры слабенькие), кроме того, в диспозицию изумительно вписана скульптура всадника, наслаждающегося жизнью и природой. Ехал такой орел, вдруг остановился и завопил от переполняющих его чувств: «Эх, хорошо-то как!!!»

Конечно, найдутся и те, кому неспешное гуляние по узким улочкам и любование всё новыми ракурсами (не видами даже, а кадрами, которыми столь богата Венеция) покажется слишком скучным. Им захочется «куда-то еще». Ну, что ж, такие возможности есть.

Самое близкое что есть, это уплыть на всё том же катерке-вапоретто на пляжи Лидо (15 минут): после венецианской тесноты – морской простор! А вот назойливо предлагаемые туристам острова Мурано и Бурано – конечно, ловушка для простаков. Декоративная фабрика венецианского стекла и еще более декоративные кружевные промыслы№ экскурсии, нацеленные на вытягивание ваших денег на сувениры.

Лучше уж прыгнуть на поезд и уехать на «терраферму», то есть на материк.

Два неплохих города на «В»

Например, в Верону, «где ожидают нас событья». Симпатичный второразрядный средневековый городок поднят к вершинам славы произволом английского драматурга. Разумеется, ушлые веронцы уверяют, что Шекспир не творил на пустом месте, а лишь пересказал действительно произошедшую в Вероне историю. Веронские краеведы нашли, кто являлся прототипом, и, соответственно, где был балкон «протоДжульетты» и где покоится ея прах. Иначе итальянцы не были бы итальянцами, если бы не додумались и не догадались этого сделать.

Так что нынче некогда тихий городок просто-таки хрустит от туристов, особенно школьного возраста. Помимо упомянутого балкона и кладбищенского склепа, достойны внимания собор, центральная площадь города, несколько барочных палаццо и готических соборов, а также римский амфитеатр. В день нашего приезда сверх того рядом с амфитеатром была ярмарка сельхозпроизводителей – от зрелища сыров и ветчин радуется душа вечно голодного туриста.

По дороге между Венецией и Вероной расположена Виченца, в которой не происходило ровно никаких исторических и даже литературных событий. Город примечателен одним: здесь жил и творил архитектор Андреа Палладио. Тот самый, который придумал «палладианский» стиль. Большой театр помните как выглядит? А Сенат США? А усадьба Кусково? А дворец культуры Верх-Исетского завода? Широкое крыльцо, ряд колонн, треугольный портик, высокие окна – это и есть палладианский стиль. Творений Палладио в Виченце – множество, в честь него названа главная улица городка… И есть только одна проблема: улица слишком узка, чтобы толком обозреть выходящие на неё роскошные фасады.

… Вот, собственно, и всё. Двенадцать дней в Италии пролетели незаметно, и уже пора ехать в аэропорт на рейс до Франкфурта. Час полета – и мы снова в огромном немецком аэропорту. Впрочем, путешествие еще не закончилось: до рейса на Екатеринбург еще четыре часа, и мы решаем съездить во Франкфурт. Благо электричка останавливается прямо в порту, и ехать до Центрального вокзала всего 15 минут. Спускаемся в метро, долго разбираемся в линиях и билетах, уезжаем вначале не туда, наконец добираемся до кафедрального собора (который всегда центр исторической застройки).

В городе промозгло и пусто – воскресенье! Осматриваем собор, спускаемся к Майну, идем вдоль него направо… добираемся неспешным шагом до делового центра, застроенного самыми настоящими небоскребами (в Мюнхене такого не было!) Прогуливаемся по улочкам, где работают по случаю выходного только секс-шопы и пип-шоу. Накрапывающий дождь загоняет нас в ирландский паб, где все увлечены просмотром матча «Ливерпуля» и «Арсенала». А после обеда (который по совместительству ужин) – электричка, самолет и пять часов до Екатеринбурга, притихшего перед Днем Победы…

Другие путешествия